MITTANの定番のセーターは、
ウールなのにまったくチクチクしなくて、
素肌に着てもとても気持ちいいんです。
カシミヤのようになめらかでやさしくて、
しかもウールらしいハリがしっかりあって、
からだのラインがきれいにカバーされる。
ウルグアイの羊ってなんでこんなにいいんだろう？
その理由が知りたくて、たずさわっている方に
お話をうかがいました。
大阪・泉大津の深喜毛織へ。
セーターの原料となる糸、
ウルグアイの羊の糸について、
取締役の今田剛さんと、
チームリーダーの深井喜章さんにうかがいました。
深喜毛織株式会社
「カシミヤのフカキ」と称される深喜毛織（株）は、
1887年創業の毛織物メーカー。
日本で唯一カシミヤ製造業者の国際団体CCMI
（カシミヤ及びキャメル製造業者協会）に加盟。
原料の調合から糸を作り上げる、
ミュール紡績・織・染色整理までの
一貫工場は日本でここのみ。
原毛の段階で染色する製法は、
「後染め」よりも色のムラができにくく
光沢を殺さずにより深みのある色と表情が生む。
深喜毛織株式会社
http://www.fukaki.co.jp/
カシミヤ並みの細さを持ったメリノウール。
そして、腰がある。
これができあがったセーターですか。
え？これU-ブリッドちゃうな。
カシミヤや。カシミヤちゃう？
うちのU-ブリッドなんですか。そうですか。
金泉さんが、編んだ後の膨らまし方がすごい上手で、
U-ブリッドを、なおカシミヤタッチに持ってきてる。
洗いをかけて、ちょっと圧縮してますね。
ちょっと詰まってる感じでね。
これ、渋谷くんのやったやつかな？
深喜毛織（株）の深井さん（左）と今田さん（右）
ウールなのに、素肌に着てもチクチクしない、
そのひみつ、ですか。
それはね、
カシミヤと同じ太さなんですよ、繊維の太さが。
U-ブリッドっていうのは、
ウルグアイの特別細いウールから取り出してるんです。
繊度が15.5ミクロン。
一般的に繊度というのは繊維の直径を言うんです。
断面の直径ですね。
カシミヤはね、だいたい15.5ミクロンぐらい。
これもそれぐらいなんです。同じぐらい。
だからこれ、私だって間違えますよ。
１ミクロン違うだけでも、結局ね、
半径×半径……面積がね、だいぶ変わってくるんでね。
たかが１ミクロンっていっても、
かなり変わってくるんですよね。
U-ブリッドはカシミヤ並みの細さを持った
メリノウールと言えますね。
太さっちゅうのはやっぱり大事ですね、風合いに。
U-ブリッドは腰があるんですよね。
これはね、ウルグアイの羊の毛なんですけど、
その羊が特別な種類っていうわけじゃないんですよ。
メリノ種、つまりメリノウールなんですね。
で、毛の細さを言えば、オーストラリアにもありますし、
ニュージーランドにもあることはあるんですけれども。
もともとウルグアイに、ちょっと細い毛を持った
羊の群れがいて、そこに、
オーストラリアの細い毛の種羊を持ってきて、掛け合せて。
だから、このウルグアイのは、
「ハイブリッドウール」って、
うちで名前付けてるんです。
ウルグアイ・ハイブリッド。
それを略してU-ブリッドって言うんです。
生産量がひじょうに少ないんですね。
今、刈れる毛の量が、
年間で6トンぐらいでしょうかね。
それでもちょっと増えてるんですよ。
で、特長はね、オーストラリアに比べて、
クリンプ、縮れですね、これがちょっときついんですよ、
ウルグアイのこのメリノが。
縮れが多いということは、バルキー性に富んでる、
ちょっとこういう、弾力性が出る。
オーストラリアのものよりも弾力性があるということで。
今、金泉ニットにいた渋谷くんが、
ウルグアイのその牧場に行ってますよね。
彼が、牧場行って毛刈りをしたいって希望があって、
じゃ、オーストラリア行ったらいいんじゃないのと。
いい場所がありますしね。
でも彼はね、どうしてもウルグアイに行きたいと。
っていうのは、彼はこの原料使った糸を
いちばんたくさん使ってくれた男なんですよ。
後染めとは全然違う、
深く光沢のある色合いの秘密。
工場を見てみますか。
うちは、もう創業130年になるんですけど、
カシミヤとかアルパカとか、いわゆる高級素材を
原毛から仕上げまでやってます。
うちでは、トップ染めとか原料染めと言うんですが、
わたの状態のものを染めるんです。
トップ染めは、色のムラも出来にくくて、
カシミヤなんかだと光沢が生きるんですよ。
後染めとは全然違うんです。
それで、染めあがったものをブレンドして色を出す。
単色のものでも、1、2色は混ざってると思います。
原料で染めて紡績をすることで、
単色に見えるものであっても杢調になる。
後染めになると、色がね、ベタッとなるんですよ。
染めもね、80％ぐらいザーッと染めて、
あと20％でアジャストしていくんですね。
１発では難しいですから。
その時の気象状況とかによっても、
多少変わってくるでしょうしね。
職人技ですよ。
洗濯槽のような金属の円筒に綿を詰めて、
水槽のなかに入れて、洗いですね。
今回ってるところに、中心から染料が出て、
循環させていくんです。
このあと、中釜、大釜となっていく。
それで、温度と時間とでコントロールしてます。
染め上がった原料を、遠心脱水で脱水して。
それから乾燥です、乾燥機。
温度を上げずに、低い温度で傷めずに乾燥させる。
90度ぐらいですね。
染めも全部100度以下で、90度でやってます。
さばいて、ゆっくりと時間かけて乾燥したものを、
紡績工場に持って行くわけです。
染まってきた綿をここから放り込むと、
機械の中のツメがガーッと回ります。
ほぐされたのが、ダクトを通って、
上に吸い上げられて、タンクに入ります。
これ実際、風で飛んでるんですよ。
きれいやね。
上から雪のように降って、溜まっていく。
これはライトグレーになるんですが、
ブルーや薄いブルーが、隠しカラーっていうか、
深みのある色にするためにね、入ってるんです。
黒は黒、ブルーはブルーで染めて、
染めない白と、無造作に入れますから、
なかなかこれきれいに混ざってないんですね。
それをまたほぐして、また飛ばすっていう。
徐々に混ぜていくんですね。
この山が４つあるんですよ。
４つの山越えて、やっと、ライトグレーに。
手間はかかりますよ。
コストもかかります。
でもまあやっぱりね、値段関係なしっちゅうか、
いいものを、自分が欲しいものをっていう形で作ると、
みんなこうなるんですよね。
ただ、こうなると、値段が上がるんで、
大手さんはなかなかよう売らない。
実際われわれがほんま感じてるのは、
うちみたいな会社のほうが、いい素材でいいものを作れる。
で、いいお客さんが付いてるんで、
そこそこの値段でもきっちりと買っていただけると。
いや、長持ちしますからね。
気に入ったものは、着ているうちに、
風合いも変わってくるんですけど、
それが愛着となっていきますからね。
（おわり）
第３回は、糸を編み、仕上げ加工をほどこす
ニットメーカーの金泉ニット（株）さんの
お話をうかがいます。
MITTANの服、販売は
2019年12月6日（金）午前11:00からです。
くわしくはこちらからどうぞ。
2019-11-29 FRI
