─ 多くの方にご支持いただいているアイテムなので、 今回も再販売をお願いさせていただきました。 今回は、レディスのタンクトップと ショートスリーブインナーの襟ぐりを、 少しアップデートしています。 アサメリー愛用者でもある〈O2〉チームの平野から、 長く愛用しているからこその、 「こうだったらいいな」という ささやかなリクエストをさせていただいて。

岩木 前回は、見た目をできるだけすっきり見せたい、 というご要望があったので、 バインダー始末を裏側に倒す仕様にしていたんですよね。 ただ、挟み込んだ生地を裏へ倒すので、 ほんの少しだけ厚みが出ていて。

岩木 今回は、よりアウターに響きにくい薄さを追求するために、 生地端がほつれないようロックをかけ、 その端を一度後ろへ倒してから、 上から２本針で縫う仕様に変更しています。

吉田 正式には「２本針２重環片面飾り」と 呼ばれるやり方ですね。 ちょっと名前は堅いんですけど（笑）。

内田 この縫い方をすることによって伸縮性も生まれて、 すごく理にかなった手法なんです。

─ 襟の裏側にあるギザギザとした縫い目が、 飾りのようにも見えますね。

吉田 そうですね。 そこがバネのような役割をしているので、 生地の伸びに合わせて追従してくれるんです。

岩木 従来の１本のほうが、 見た目としてはシャープかもしれませんが、 仕様を変えたことで厚みがさらに軽減されて、 アウターにも響きにくくなり、 伸縮性も高まりました。

─ すでにお持ちの方にもうれしいニュースですし、 前回買えなかった方にも、 あらためてお伝えしたいポイントですね。 そして今回は、もう一つ大きなニュースが。 アサメリーシリーズに、 新しくインナーワンピースが加わりました！

岩木 うれしいですね。 アサメリーでも以前からつくっていたのですが、 生産していなかった時期もあって。 そうしたらお客様から、 「今はあのワンピースタイプはないの？」という お問い合わせがすごく多かったんです。 それで、「じゃあ、もう一度やろうか」と再販売したあとに、 〈O2〉チームからもご相談をいただきましたね。

─ チーム内で、 夏はワンピースの下に何を着るか話していて。 タンクトップとドロワースを組み合わせる派と、 インナーワンピース派で分かれたんです。 後者はとにかく涼しさ重視で、 「１枚で完結したい」という声が多くて。 それで、アサメリーのインナーワンピースがあればなあと思い、 調べてみると、出ている！　と気づいて。

内田 たどり着いてくださり、ありがとうございます（笑）。

─ シルエットがとてもきれいだなあと思いました。

岩木 既存の４型の生地は丸胴使いですが、 インナーワンピースは、Ａラインシルエットになるように 脇縫いを入れているんです。 丸胴生地そのままだと、 どうしてもストンとしたシルエットになってしまうので。

─ 背中の開きや肩まわりのバランスも、 重ね着したときにすっきり見えるよう、 調整されているんですよね。

岩木 そうですね。 重ね着したときの見え方と、 汗をカバーする範囲のバランスを考えて、 細かく調整しています。

内田 肩紐も少し太めにしています。 汗を吸う面積を増やすためと、 丈が長いぶん、安定感を出すためです。

─ シルエットの美しさにも惚れ惚れしますし、 インナーとしての機能もよく考えられていますね。 あと、インナーワンピースだけ、 従来の４型とは編み方が違うとか。

岩木 従来はフライス編みでしたが、 インナーワンピースは天竺編みです。 フライス編みは伸びがよくて体にフィットするのが魅力ですが、 天竺編みはフラットで軽やかな印象になります。 一般的な天竺編みは伸縮性が少ないといわれていますが、 この生地の場合は特殊な編み方をしているので、 比較的伸縮性のある生地に仕上がっています。

内田 糸の太さも変えていますね。 従来品より少し太い80番双糸を使っています。 双糸とは、単糸２本を撚り合わせて １本にした糸のことなのですが、 天竺は片面編みなので、 結果として薄くて軽い印象になっています。

吉田 フライス編みの場合は両面編みなので、 細い糸を使っていても、 生地としては厚みが出るんですよ。

─ インナーワンピースだけ、 素材と編み方を変えられているのは どうしてですか？

岩木 ギュッとした生地でハリ感が出るので、 長いシルエットでも ズローンという感じに見えづらいんです。

内田 あと、インナーとして着たときに 涼しく感じてほしい、という意味もあります。 接触冷感性を高めるため、天竺編みを採用しています。

─ 「接触冷感」というのは、 何か特殊な加工によるものなんですか？

吉田 編み方と独自加工の組み合わせによるものです。 わかりやすくいうと、 机やパソコンの表面って真っ平ですよね。 ああいった凹凸のないものほど冷たく感じるのと同じで、 生地の表面の凹凸を少なくすることで 熱伝導率を高め、 ひんやり感じやすくしています。 まず、生地は表面の凹凸が少ない天竺編みで、 かなり幅の広い状態で編み立てます。 その後、生地の表面を平滑にする加工を行うことで、 横方向に大きく縮み、キックバック性が生まれます。 同時に、接触冷感性も高まります。 これはフジボウ独自の加工です。

─ 編み地と加工の組み合わせによって、 冷たさが生まれているんですね。

吉田 そうです。 後加工だけに頼っていないので、 洗濯を繰り返しても機能は衰えにくいです。 半永久的だと思ってもらえたら。

岩木 丈感については、 160cmくらいの平均的な身長の方が着たときに、 膝上くらいになる長さにしています。 長すぎると、スリットの入ったワンピースなどから 見えてしまうこともありますし、 でもお尻まわりはしっかりカバーしたい。 そのちょうど間を狙っています。

─ インナーとして安心感のある丈と、 すっきりと見えるバランスのよさが印象的です。

岩木 トップスとスカートの組み合わせのときにも 使っていただけますし、 用途はわりと広いと思います。

吉田 すいません、最後に、 糸についてのマニアックな解説も してもいいですか（笑）。

─ ぜひ！

吉田 糸は、撚らないと繊維が抜けてしまうので、 必ず撚りが入っているものなんですね。 その撚りには方向があって。 フライス編みは両面編みなので、 表と裏でその力が打ち消し合い、 生地がまっすぐに編めるんですけど、 天竺は片面編みなので、 撚りの影響を受けて、 生地が斜めにねじれやすいんです。

─ なるほど。

吉田 そのねじれを防ぐために、 あえて通常とは逆方向に撚った糸も用意して、 撚り方向の違う糸を組み合わせて編んでいます。 そうすることで、まっすぐに編めるうえに、 洗濯してもねじれにくくなるんです。

─ そんな細やかな部分まで 配慮されているとは。

吉田 ニットの基本的な技術ではあるんですが、 これを実現するには糸からつくる必要があるので、 工程としてはハードルが高いんです。

─ それだけの手間ひまがかかっているのに、 価格はかなり良心的ですよね。

吉田 ちょっと安すぎるくらいです（笑）。 先日、ニューヨークの展示会にも出品したんですが、 海外のプロの目から見ても クオリティと価格のバランスが合っていないようで、 いい意味で「おかしい！」と言われました（笑）。

内田 ワールドワイドにもっと知られてほしいですよね。 アサメリーは、もともと 「高温多湿な日本の夏を快適に過ごす」ために 生まれたブランドですが、73年経った今、 これまで以上に海外にも広がっていってほしいなと。

岩木 実際、シンガポールでもポップアップのお話があって。 あの気候だったらアサメリーは絶対に合うよね、 と言っていただいています。 湿度の高い地域だからこそ、 この気持ちよさが伝わるんじゃないかなと。

─ 日本の夏のためにつくられたものが、 また別の暑い土地にも広がっていく。

吉田 そうですね。 そこが、これからの楽しみでもあります。